文/寇研

明代百褶裙

    明代女性服饰，常规性的搭配是上身为袄，下身为裙。这个“裙”，质地、面料多有不同，但若按形制来分，最为流行的还是百褶裙。

    百褶裙，顾名思义，主要特点在于“褶”。相传发明者是汉代那位著名的网红赵飞燕女士。汉代伶玄在《飞燕外传》中载有其事，说汉成帝与赵飞燕泛舟池上，饮酒K歌，飞燕姐心爱的侍郎冯无方为其吹笙伴奏，“风大起，后顺风扬音”，很是投入。没承想，身轻如燕的赵皇后架不住这大风，眼看就要乘风“仙去”，急得皇帝忙命冯无方使劲拽住皇后的裙子，不让其被风刮走。皇后裙子因此被拽出了许多折痕，却也显得比先前好看许多，宫中争相模仿，并名曰“留仙裙”，据说是百褶裙的雏形。

    因这桩特别的“大风起兮”的K歌事故，百褶裙正式进入中国女性的衣橱。至唐宋时期，百褶裙已成为流行的女装，只是依各朝风尚不同，百褶裙样式又各有特点。比如唐朝承接“胡服风尚”，衣饰本就偏豪放，外加女性走丰满路线，百褶裙样式便崇尚宽松飘逸，而到了娉婷、婉约的宋代，百褶裙形体则又以瘦长为美。

    但不管丰腴还是清瘦，褶子无一例外是百褶裙的审美核心。唐代诗人李群玉曾在诗中写道“裙拖六幅湘江水”，或可说“六幅”是百褶裙的一个常规规格，但是褶子越多越繁琐，越费工费时，便越能体现一条裙子的价值。唐时褶裙，“以数幅布帛拼接缝制，周身施裥，每道折裥的宽窄相等，少则数十，多则过百”，而宋代百褶裙亦“通常在六幅以上”，褶皱既细且“多如眉皱”，更有“百叠”“千褶”之称。“百叠”“千褶”虽乃修饰之词，却也说明“斗裙”所用的褶子数量是没有上限的。

    至明朝初年，王朝开制，百废待兴，大家长明太祖“习于节俭”，也不准百姓浪费。比如洪武三年，太祖规定“令男女衣服，不得僭用金绣、锦绮、纻丝、绫罗，止许绸、绢、素纱。”洪武五年，又“令民间妇人礼服惟施紫絁（即粗绸），不用金绣”，而此时的百褶裙规格也定在传统的“六幅”。叶梦珠在《阅世编》写道，“崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，其来已久。古时所谓裙拖六幅湘江水是也。”由此可知，从洪武初到崇祯初，“六幅”持续了二百多年。

    但到了明朝后期，百褶裙不甘寂寞，发展为八幅、十幅，且做工日益精良，“既有大褶纹， 也有细密的褶纹，褶纹上的装饰也十分讲究，有的还将整块缎料用手工做成细褶纹”等等。百褶裙还创造了升级版，也即月华裙。李渔在《闲情偶寄》 中介绍了这款裙子：“吴门新式，又有所谓月华裙，一裥之中，五色俱备，犹皎月之现光华也，人工物料，十倍长裙。”褶子多已不再值得骄傲，而是要在每条褶子间做足功夫，使其五色俱备，“风动色如月华，飘荡绚烂”（叶梦珠语）

    从明初“六幅”百褶裙到明末“人工物料，十倍长裙”的月华裙，或可一窥明朝市民经济和时尚业的发展，尤其是富庶远超历代的江南地区。明代顾起元的《客座赘语》记录南京的女性时尚：“留都妇女衣饰，在三十年前犹十余年一变。迩年以来，不及二三岁，而首髻之大小高低，衣袂之宽狭修短，花鈿之样式，渲染之颜色，鬓发之饰，履綦之工，无不变易。当其时，众以为妍；及变，而向之所妍未有见之不掩口者。”

顾起元说从前的江南时尚，十余年才变一次，现在却每隔两三年就要变化，言下颇有些“人心不古，世风日下”的愤激意。这在内忧外患的明朝末年，也是士大夫们普遍怀有的情绪。时尚繁荣刺激爱美人士标新立异，但在保守人士看来却是“国之将亡，必有妖孽”的征兆。比如有人写诗埋汰爱打扮的小年轻：“昨日到城市，归来泪满襟。遍身女衣者，尽是读书人。”

寇研

寇研 作家，出版了《思奔》《上官婉儿和她的大唐》等作品多部。【编辑：袁毅】